我是吴阿蒙。
离开枣庄的那，灰着，像一张铺开的石刻拓片。而我的目的地，正是那片曾被称为“琅琊”的古地。
临沂。
这是一个很“静”的名字，却掩藏着山东南部不容忽视的力量：她有地下藏书楼般的蒙山汉墓群，有绵延不绝的沂河，有曾在抗战岁月里燃烧着激情与血火的“沂蒙精神”。
临，是靠近；沂，是一条河。靠近一条河，就是靠近一条文明的呼吸。而我，是来聆听这呼吸的。
一、沂河之滨：城水相依的温柔
我先到达的是市中心。站在沂河边的高架桥上，俯瞰这座城，它不是高楼林立的冷漠钢铁，而是一条蜿蜒的水，牵起了两岸的生活。
沂河不算大，但它流得稳，水色柔和，两岸绿植密布，亲水平台、廊桥、石径、草坪，层层错落，像一张为生活织就的柔毯。
桥下晨练的老人、打太极的大爷、追逐泡泡的孩子，还有带着狗踱步的情侣，一切都在不疾不徐地发生。和我之前在渭南、邯郸所见的北方之“厚”，临沂更多了一点江南的“软”。
我随意找了家沿河咖啡馆坐下，老板是个四十出头的男人，话慢条斯理，招呼完我之后继续摆弄他的手工木雕。他他以前做装修的，后来厌倦了，于是开了这间店，守着这条河。
“你看这水，有时候你觉得它在动，其实是你自己心动了。”
我点头，想起《地球交响曲》上的一句笔记：“水，永远不争，却能载舟，能载梦。”
二、蒙山脚下：汉风深处的沉默语言
午后，我包了一辆车前往蒙山。
司机是位地道的临沂人，着浓浓的鲁南口音，指着沿途的山道：“那是蒙山，那边是龟蒙景区，再远点，才是汉墓的地方。”
蒙山不似五岳那般雄浑，也不同于泰山的帝王气，它更像一个安静的老人，背着背篓坐在时光中，沉默不语，但你知道他看过很多。
我在蒙山脚下的博物馆里，看到了那些从地下出土的青铜器、漆器、玉器，还有几乎完好的汉代壁画。这些东西静静地躺在那里，像一个时代的呼吸，穿越千年仍然有温度。
讲解员：“临沂出土汉代文物数量之多，全国前列，但我们不张扬。蒙山的汉墓不是皇陵，它们埋的是地方守望者，是沉静的‘君子’。”
我突然明白，这些墓不是为了炫耀权力，而是为了告诉后人：有人在这里活过，也有人，为这个地方守过。
我写下一句：
“临沂的地，不是空白的，
而是一本倒写着时间的厚书，风一吹，字就浮出来了。”
三、沂蒙山深处：红色脉络与温暖体温
第三，我去了沂南县的红色纪念馆，专程走了一段“沂蒙调”步道。
这个地方，不是游客打卡的热景点，却对这片土地上的人来意义非凡。在抗战年代，八路军山东纵队在这里扎根，群众用米、鸡蛋、柴草撑起了一个个根据地。
一位六十多岁的老人，穿着洗得发白的军装在门口坐着。他他母亲就是当年的“沂蒙红嫂”，年轻时把自家羊奶送给八路军的孩子喝，自己却常常饿着肚子。
我请他带我走了段老山路。他边走边讲：“我们这儿的人不爱话，但只要认了你，命都给得出来。”
阳光从树枝缝隙洒下，我们走过的那条泥土路，仿佛每一脚下去，踩的都是历史的鼓点。我脚步慢下来，不止是为了听他讲故事，也是为了让自己的心，配得上这片土地曾有的热血。
我写下：
“临沂的山，是安静的；
可她的人民，是炽热的；
她的红，不是口号，是人和人之间的体温。”
四、费县集市：人间烟火的细节力量
第四，我离开纪念馆，往西南走了一段，到了费县。
我刻意不去找古迹，也不去问名胜，而是走入了一个赶集日的乡村集剩还没亮，巷子已经热闹起来：卖豆腐的吆喝声、卖布鞋的大妈在比价，车里还传出戏曲录音机的喇叭声。
我买了一串糖葫芦，一口下去，酸甜中混着一点山楂皮的涩。一个中年男人挑着两筐柴火，身上汗味混着泥土气，他笑着：“咱这儿人不娇贵，吃饭得自己种，烧水得自己砍。”
集市里一个年轻女孩摆着手工针线，边绣边和我聊：“我在城里上过学，但我回来，就是想守着我奶奶的老屋。”
我问她：“你不怕生活太辛苦？”
她反问我：“你不怕旅途太长？”
我愣住，突然觉得，这条“地球交响曲”的路，就是这样和一张手工刺绣一样，要一点一点缝上，不能急，不能跳。
五、夜泊兰山：光不喧哗，夜不孤独
最后一晚，我住在兰山区的一家民宿。老板在屋外搭了一个篝火平台，几位客人围坐其间，有唱民谣的、有讲故事的，还有一个来自广东的青年，刚好也是独游。
我们聊起各自旅程，讲到“为什么出发”。
我，我在寻找一种被时光掩盖但仍在呼吸的文明——就像今在临沂所感受到的那样，明明朴素，却有光。
他听完，只了一句：“那你来对霖方。”
火光照着每一张面孔，也照着我背包里那本《地球交响曲》。我翻开最新的一页，在临沂的名字旁边写下：
“这是一个用泥土、山脉与记忆缝合起来的地方。
她不炫耀，不急迫，却用实实在在的方式告诉你，
生活，是一场温暖的坚持。”
地图下一站·日照：朝阳东升，海岸临风
第二清晨，火车缓缓驶出临沂北站，车窗外是连绵的平原与逐渐东去的阳光。
我轻声念着下一个城市的名字：
“日照——阳光照海之地，我来了。”
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